这也许是目前中国许多企业的尴尬。

　　大而不强的“世界工厂”

　　从商场买回来一条价值不菲的名牌牛仔裤，可能上面挂的吊牌是“杜邦莱卡”，贴的标签是外国品牌，只有在衬里的某个不起眼的地方才印了“中国制造”。从技术到品牌都不是中国的，却是中国制造。

　　这也许就是中国服装业的现状。用肖贵玉的话说就是：“中国服装产品的尴尬在于：在品牌端你没有话语权，在技术端你又说不上话，最后发现，你只能在这产业链的前后两端之间苦苦挣扎，挣一些血汗钱。”
品牌是别人的，设计是别人的，技术是别人的，纤维材料是别人的，市场渠道也是别人的，中国生产商更像一个打工者。

　　世界名牌HugoBoss的精美衬衣在美国纽约第54大街的售价高达120美元，而把这个销售价格彻底剖开，发现其中60％以上给了销售渠道商，30％归了品牌商，而中国耗费大量资源辛苦劳作的制造商拿到的只有10％。

　　去年出口纺织服装近2亿美元的上海飞马进出口公司总经理陆龙生说，今年欧盟和美国对中国纺织品出口设限，让国内纺织出口企业日子着实难过，有的企业几近“断炊”，不过也给了国内企业一个教训：不抓紧调整结构，生产高附加值的产品，一味靠低价恶性竞争，最终死路一条。
一位业内人士指出，世界上最简单的商业竞争方式就是低价竞争，而最低价永远只有一个，如果不调整竞争方式，在设计、服务、功能等方面进行差异化竞争，那么只有不断调低价格。这样竞争最可怕的是将行业利润率不断调低，对于中国纺织服装业来说，价格战无异于自残。

　　比照世界上的时尚服装业，绝不应该是利润微薄、劳动密集的夕阳产业。在国外，一套高级订制成衣要价相当于数万到数百万元人民币，利润惊人。美国纽约时代广场附近的黄金地段，开设了占地2.4平方公里、建筑面积超过5万平方米的服装中心，将服装产业链的各环节都容纳到这个中心，其中的服装从业人员近25万人，可见产业规模巨大，其产出效益也不亚于金融证券等行业。而享誉世界的“米兰时装周”已成为继奥运会、世界杯、梵蒂冈的教皇加冕仪式之后的全球第四大活动，服装业成了意大利重要的支柱产业。